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clem

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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 05-02-2020 18:23 »

Comment ligaturer les caducs ("deciduous wiring approach") niveau = intermediaire, video enregistée le 14 janvier 2020.

Ryan va travailler un orme de Chine de la variété "yatsubusa" (Ulmus parvifolia yatsubusa).
face avant ->
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face arrière ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan2.jpg


La variété yatsubusa est très differente du cultivar "cork Bark", au niveau de l'ecorce. Celle du yatsubusa est plus découpée, en morceaux ->
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... alors que le "cork bark" a une ecorce plus lineaire.

Cet arbre est très vieux et provient d'une bouture d'un plan mère, cultivé dans l'Oregon depuis 80ans.. Il est dans ce pot depuis 2013.
Ryan indique que mi-janvier est un peu tôt pour travailler cet arbre, et donc qu'il faudra ensuite le mettre en serre froide, hors gel. Mais si on a une serre froide, on peut sans danger pour l'arbre le travailler maintenant (taille + ligature).

Il explique qu'il a choisi de travailler cet arbre pour montrer les différences, rarement explicitées, entre le ligaturage d'un caduc et le ligaturage d'un conifère. Le ligaturage d'un caduc est plus subtile, moins ordonné, rigoureux que sur un conifère. Sur un conifère, on ligature les charpentières, puis les branches secondaires en plateau ("in & out" comme vu sur une video précédente), puis on ligature les branches tertiaires pour leur donner une direction plus ou moins verticale.

Ce feuillu presente beaucoup de naturel, alors qu'il n'a jamais été ligaturé avant ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan4.jpg

Le ligaturer entièrement comme un conifère lui enlèverait tout son charme, sa beauté, son naturel & donc sa valeur esthétique.
Ryan apprécie beaucoup la forme naturelle du "pseudo tronc" qui pousse verticalement à gauche (en jaune). Il se demande aussi s'il va privilégier la cime actuelle de l'arbre qui pousse le plus haut mais qui est mince (en vert) ou s'il va plutot mettre en valeur le mouvement du gros tronc vers la droite (en rouge) ->
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C'est maintenant que l'arbre est sur la table de travail que Ryan va devoir faire un choix esthétique, qu'il qualifie de difficile. Doit il couper le tronc qui forme la cime actuelle ? (en vert) et privilégier le tronc qui va vers la droite (en rouge), ou garder ce tronc mince comme cime.. Il demande aux membres qui suivent ce cours en direct de donner leur avis.
L'arbre vu de profil :
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En attendant les réponses, Ryan commence à tailler le superflu, c'est à dire les petites branches en double/ Il indique qu'il veut garder les branches fortes, matures, avec du caractère, et retirer les plus petites qui poussent au même endroit.
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La direction de la branche a aussi son importance, vu que sur les caducs, on ne peut pas plier/tordre aussi facilement qu'avec un conifère. Ryan a le choix entre conserver une branche qui part vers l'avant (en vert) et une autre (en rouge) qui sort au même niveau et pousse sous une grosse branche indispensable ->
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Il coupe donc la branchette (en rouge) à l'ombre de celle au dessus, et conserve celle qui pousse vers l'avant (en vert) ->
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Un membre demande à Ryan pourquoi il ne prend pas cette face arrière comme face avant ? (bonne question non?!?) ->
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Ryan repond que la base n'est pas aussi interessante sur cette face que sur l'autre face, de même que la repartition des branches mais il reconnait que la ligne du tronc sur cette face arrière est meilleure. Il conclue en disant que cet arbre est de très grande qualité sur les 2 faces.
Face avant choisie pour sa base et une meilleure qualité de repartition des branches ->
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Face arrière avec meilleure ligne de tronc mais moins bonne base ->
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Ryan ligature ensuite la petite branche avant ->
Plutot que passer une spire devant la branche (inesthétique)
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il choisit de placer la 1ere spire à l'arrière (donc ligature plus discrete et esthétique) ->
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Ryan indique que beaucoup de monde affirme qu'on peut former les feuillus sans les ligaturer avec le "clip & grow", ce qui est vrai, mais il faut quand même, selon Ryan, mettre correctement en place les branches primaires & secondaires par la ligature car si on ne le fait pas, si on se contente de faire du clip & grow, on risque de se retrouver avec des défauts structurels que la taille ne pourra pas corriger seule. Donc pour Ryan, il faut quand même ligaturer les feuillus, notamment placer et donner du mouvement aux branches primaires et secondaires, pour pouvoir ensuite se permettre, si on le souhaite, de ne plus ligaturer et simplement tailler les branches tertiaires. Après avoir fixé la position correcte des branches primaires et secondaires, on peut alors sans souci laisser tirer/grossir les branches qui resteront élegantes.

La branche ligaturée et placée (avec du fil de cuivre pour 2 raisons : 1- l'ecorce de cet arbre est épaisse, 2- le fil de cuivre va mieux permettre de tordre les branches plus ou moins grosses comme Ryan le souhaite). Vue de profil ->
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Avec la ligature des conifères Ryan parlait de "in & out", avec la ligature des feuillus, il parle de "UP & DOWN" : la branche ligaturée part vers le haut puis redescend avec le vieillissement, son propre poids (comme dans la Nature) ->
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Un membre semble gêné du fait que l'arbre ait 4 troncs (un nombre pair de troncs) et donc voudrait couper carrément à sa base le long tronc vertical qui monte le plus haut, mais Ryan est un peu surpris, ne s'attendait pas à une option si radicale, et il dit qu'on peut très bien avoir un arbre avec 4 troncs du moment qu'il y a une asymétrie franche sur l'arbre (présence de différences dans les espacements entre les troncs, dans leurs diamètres, forme, hauteur etc.), du moment qu'on ne voit pas de symétrie.

Ryan continue, pendant qu'il répond aux questions, de ligaturer et tailler cet arbre (retrait des branchettes en surnombre, des branches mortes etc) ->
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Il dit qu'il ne va pas poser de ligature sur les branchettes, il va juste se contenter, comme expliqué plus haut, de poser les branches primaires & secondaires par la ligature, et de tailler les branchettes tertiaires. Poser une ligature sur toutes le branchettes ne ferait que perdre la naturel de l'arbre (c'est la différence avec les conifères dont le placement des branches et branchettes est plus académique, en plateau)

Un rameau vu de coté (avant la taille de zones trop longues, de rameaux verticaux, et en opposition (il garde le rameau à l'exterieur de la courbe et coupe celui à l'interieur) ->
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Vue du dessus avant ->
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Vue du dessus en cours de travail ->
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Vue de coté après ->
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Parmi les membres, il n'y a pas vraiment de choix de taille de structure qui se détache, y'en a qui veulent garder la cime actuelle (au milieu de l'arbre), d'autres qui veulent une cime à droite dans le prolongement de la branche de sacrifice à droite, d'autres qui veulent couper cette branche de sacrifice à droite et recréér une cime encore plus à droite....


Ryan est satisfait de la forme des branches qu'il a ligaturées (montée, puis descente, puis remontée, puis redescente : "UP & DOWN" -> du naturel ) et taillées ->
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Detail de la branche ligaturée ->
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Ryan explique qu'avec un seul fil, posé sur la branche qu'il a tordue au niveau de la sortie des branchettes (exterieur de courbe), il a pu orienter les branchettes correctement. Le but est de poser un minimum de fil, pour garder du naturel, mais de le poser efficacement : création de courbes, sortie des branchettes à l'exterieur des courbes ->
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Un membre s'etonne que la branchette du tronc de gauche soit peu maintenue par la ligature (un demi tour de tronc seulement) mais Ryan explique que ce que qui compte, c'est le bon contact du fil sous l'epaule de la branche (sous l'epaule car on veut remonter la branche pour représenter un feuillu naturel) ->
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Ryan montre que c'est juste la pression du doigt au niveau de ce point lorsqu'on relève la branche (et le bon diamètre de fil) qui permet un bon contact à ce niveau et qui garantit la fixation de la branche. Pour le prouver, il coupe la spire et la branche tient toujours relevée ->
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Un membre demande si cette 1ere branche, assez fine, va devenir plus grosse dans le temps. Ryan repond que non, car dans la Nature, les branches les plus grosses prennent beaucoup d'ampleur et de lumière et les branches plus basses, plus courtes, plus ombragées, restent petites. (NB : Ryan montre ainsi qu'on peut très bien ne pas respecter la règle selon laquelle la 1ere branche d'un caduc est forcement la plus grosse)

Il explique la différence entre les branches jeunes, qui ne font que monter puis s'ecarter du tronc, et les branches âgées, plus lourdes qui finissent par plier sous leur propre poids ->
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Un membre demande s'il faut retirer le lichen qui pousse sur cet arbre, et comment ? ->
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Ryan repond que le lichen, à ce niveau de developpement, est une gène pour poser la ligature et tailler, et donc il le retire au cours du travail. Ce lichen ne gene pas la pousse des petites branches, ne les fait pas mourir donc ça ne le gène pas vraiment, mais si ça devenait encore plus invasif, il dit qu'on peut, en cette periode sans feuilles, pulveriser du vinaigre et/ou utiliser une brosse pour tout retirer.

Ryan dit qu'il est beaucoup plus vigilant/soucieux vis à vis de la mousse qui se developpe sur l'ecorce du tronc ->
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L'ecorce est morte, et la mousse peut accelerer sa decomposition, donc sur une ecorce profonde, decorative et fragile/précieuse comme celle là, Ryan va eradiquer la mousse en la pulverisant de vinaigre blanc (ça se vend en spray pret à l'emploi) en protegant le sol , juste après ce travail de ligature/taille, et juste avant de mettre l'arbre en serre. L'ecorce va donc rester seche, à l'abri de la pluie et le vinaigre va faire son effet (tuer la mousse).

Une mousse maintenue mouillée tout l'hiver sur une ecorce profonde comme celle-là peut la degrader/decomposer donc il faut la retirer.

Un membre demande  pourquoi conserver la petite branche du bas à gauche. Ryan explique qu'elle occupe une espace vide (en jaune), qui sans elle, (sans cette dent qu'elle forme) serait moins riche/interessant et cette branche qui reste près du tronc permet de ne pas eloigner le regard vers les branches du dessus. cette petite branche créé un point focal qui permet de concentrer le regard sur le tronc ->
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Ryan n'est pas particulièrement fan de cette branchette, qui n'est pas particulièrement jolie, mais la garder permet d'améliorer l'esthetique de l'arbre. C'est ce genre de petits details qui demarquent un arbre de haut niveau, bien pensé jusque dans les details.

Un membre demande si cet arbre a besoin d'être défolié. Ryan explique de non, et qu'il faut absolument retirer les feuilles mortes qui sont tombées sur le sol pour ne pas que ça limite l'oxygenation des racines, et garder un sol sain.

Un membre demande si ça pose un problème qu'il y ait de grands espaces vides dans la cime. Ryan repond que c'est pas un problème, au contraire, et que ça apporte de la beauté et du naturel à cet arbre. (les espaces vides font partie de la beauté des arbres autant que les espaces pleins). Donner à cet arbre un cime bien arrondie et dense serait, selon Ryan, un non sens et une erreur. Ryan veut donner à cet arbre un aspect de vieil orme centenaire avec des petites branches, des grandes branches, des espaces vides, des irrégularités de forme etc... Ryan dit qu'il faut laisser un peu plus de liberté de pousse aux feuillus par rapport aux conifères. Les feuillus sont ligaturés et taillés moins regulièrement, moins à fond que les conifères. Le travail sur un feuillu est plus une collaboration : on modifie la forme d'une branche si c'est necessaire, sinon on laisse l'arbre exprimer son naturel sans intervenir dessus. Si on ligature trop à fond un feuillu, il perdra son naturel, et finira par ressembler à un conifère.

Ryan coupe ensuite une brosse branche inutile à l'interieur de l'arbre. Avant la coupe ->
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Après la coupe (l'espace entre les troncs est plus visible) ->
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Dans le même esprit, Ryan coupe une branche arrière qui est faible, peu ramifiée et moche, et n'apporte rien au design (en rouge). Il existe dejà devant cette branche inutile une belle branche bien ramifiée (en vert) ->
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D'autre part, la branche rouge et verte poussent au même niveau, donc couper la rouge permettra d'eviter le developpement d'une conicité inversée.
L'arbre après la coupe ->
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Ryan veut reduire la hauteur de la cime de ce tronc de gauche (pointillé rouge), en la pliant vers le bas ->
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Il pose un gros fil et utilise ce gros fil pour poser un fil plus petit, qui jouera le role de hauban (pour abaisser la cime) ->
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Sur cette branche secondaire raide (fleche rouge), il est utile de poser un fil pour donner du mouvement ->
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Après la ligature, mais avant la taille ->
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Après la taille (retrait des pousses verticales, reduction des pousses trop longues). Ryan explique qu'il ne va pas ligaturer la branche de gauche (fleche rouge) car elle a une forme acceptable vers le haut ->
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Il taille ensuite ces 2 branches secondaires trop longues et raides ->
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Le resultat de la taille : il a gardé des branchettes bien ramifiées (ramif en vert) ->
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Après ligature, Ryan plie ces branches.
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan42.jpg
Il indique que sur l'orme, il sait jusqu'où il peut plier (avant que ça pete) car il se forme une ligne verte sur l'ecorce (flèche verte) : à ce moment, il s'arrete de plier plus pour ne pas la casser ->
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Sur cette image des branches ligaturées et posées, on voit la fissure verte de la branche pliée avant qu'elle ne casse (fleche verte) et une vraie cassure partielle (flèche rouge : "Oups" ) ->
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Ryan a ensuite poser du mastic en tube sur cette plaie.

Voilà le resultat du travail sur ce tronc de gauche, après avoir haubanné la cime à la 1ere branche en bas à gauche, pour l'abaisser ->
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On peut comparer la partie travaillée (qui donne maintenant l'impression d'être plus âgée) et celle pas encore ligaturée. Ryan indique que si le travail de ligature n'avait pas permis d'améliorer l'esthetique de ce tronc de gauche, par rapport à l'autre partie à droite non ligaturée, il aurait alors fallu arreter de ligaturer et tout virer ^^



Le cultivar Yatsubusa, du fait de ses petites feuilles, ne grossit pas si vite que l'orme de Chine, donc la ligature peut rester en place 6 mois minimum mais rien n'empeche de surveiller l'incrustation du fil pour savoir quand on doit retirer la ligature.


Une question est posée sur la culture de ce cultivar "yatsubusa". Ryan explique qu'il est rustique, qu'il resiste bien à la chaleur du moment qu'il reçoit assez d'eau. Par contre, tout comme la cultivar "cork bark", il a moins besoin d'eau que l'orme de Chine donc un substrat 100% akadama est bon mais il faut alors surveiller le sol et ne pas trop arroser. Arroser moins que l'orme de Chine. Concernant l'apport d'engrais il doit être genereux si on veut developper les branches primaires et le tronc, et plus modéré si on veut ramifier l'arbre (developpement des branches secondaires). Au stade des ramifs tertiaires, on peut limiter fortement l'engrais : ne pas en mettre au printemps et pincer les pousses pour avoir des entre noeuds courts, et en mettre uniquement à l'automne. Comme les feuilles de ce cultivar sont minuscules (5mm), on peut aussi fertiliser au printemps et tailler plusieurs fois dans l'année. Ryan utilise pour tous ses caducs (sauf ceux qui sont malades, avec pb racinaire où la granulo est alors plus grosse) un substrat (akadama pur ou en melange) de granulo du 1/16 au 1/4 d'inch soit 2 à 6mm. Cette granulo permet une bonne ramif des racines et des branchettes.

Concernant le pot, Ryan ne le trouve pas terrible mais à cette epoque, en 2013, il n'avait pas beaucoup de choix donc il a pris celui là.
Il dit que c'est très difficile de trouver des grands pots émaillés de qualité. Ce pot est pourtant un tokoname Yamaaki mais Ryan explique que ce fabriquant de pot est surtout réputé pour ses pots mats aux couleurs ocre-rouge, mais pour ce qui est du savoir faire au niveau de l'émail, Ryan dit que c'est pas vraiment du haut de gamme.. Ryan n'est pas sûr qu'un pot ovale irait mieux que ce pot rectangulaire mais il est certain qu'une autre couleur de glaçure irait beaucoup mieux que ce blanc qu'il trouve, je cite, "hideux" ... ^^ Hideux car le blanc manque de variations de couleur, il est lisse, monotone, sans patine, sans craquelures etc.  Ceci dit, le contraste entre le blanc et le noir de l'ecorce est interessant selon Ryan.

Un membre lui demande quelle couleur d'émail irait le mieux. Ryan choisirait, à priori, au feeling, un jaune orangé mais il n'est pas sûr de son choix.


Ryan passe ensuite à l'arrière de l'arbre. Il veut couper cette branche vigoureuse, raide et sans interet (fleche rouge) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan46.jpg
Une fois coupée, on garde la belle branche mature au dessus qui permet d'habiller joliment le tronc ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan47.jpg
Ryan va tordre la branche arrière (en rouge) qu'il vient de ligaturer vers la gauche : avant le pliage ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan48jpg.jpg
Après : il utilise l'extremité du fil pour tirer la branche tout en maintenant la spire sur le tronc de l'autre main ->
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Après ligature de cette branche arrière ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan50.jpg

Un membre demande pourquoi avoir laissé cet arbre depuis 6 ans dans son pot, avec sa motte d'origine, et de l'akadama en plus, qui est degradable. Ryan repond que si on utilise de l'akadama extra dur, si on verifie l'etat de santé de l'arbre, l'etat de la pousse et des racines, si l'arbre n'en souffre pas, on peut effectivement laisser longtemps un arbre très avancé comme celui-ci, au stade de maturation, dans son pot. Mais Ryan indique qu'un rempotage dans un nouveau pot, si possible cette année (s'il trouve un pot adéquat) en retirant l'ancien sol, ferait du bien à cet arbre.

Un membre demande des infos sur la liagture de cet arbre, nottament les grosses branches. Ryan explique qu'il est important de prendre des gros fils pour que la flexion tienne bien. Il dit qu'une erreur qu'on voit souvent sur les arbres cassants et de mettre des ligatures souples, mais pour Ryan, pour eviter les cassures, il faut au contraire utiliser des fils de fort diametre car la branche va bien rester en place tout de suite dans la position souhaitée. Avec un fil plus fin, on aura besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour que la branche tienne, on sera même tenté de plier plus fort que necessaire et donc de casser la branche.

Ligature de cette branche arrière ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan51.jpg
Le travail commence à donner des resultats ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan52.jpg

Ryan s'interroge ensuite sur la cime actuelle de l'arbre qui presente une partie raide et dégarnie en branche (fleche rouge) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan53.jpg
Ryan pense que c'est impossible de plier cette partie raide. Cette partie manque de naturel et d'autenticité, mais d'un autre coté, si on la coupe, il y aura un vide entre le tronc de gauche, et celui de droite.
Après quelques minutes de reflexion, il se decide à la couper. Son assistante qui lui pose les questions pousse alors un cri d'effroi : "Ohh !!" ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan54.jpg
Ryan dit que c'est diifcile mais parfois il faut retourner un peu en arrière pour mieux aller de l'avant. L'arbre va gagner en valeur dans les années à venir, selon lui.
Voilà l'arbre après reduction du moignon ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan55.jpg
Ryan n'est pas super content du resultat, et les membres sont dubitatifs, mais Ryan leur demande d'attendre un peu avant de reagir... Il indique aussi qu'il est très rare qu'un tronc mince comme celui qu'il a coupé pousse plus haut que les gros & vieux troncs d'un vieil orme. C'etait un style esthétique type "Bonsai", mais pas naturel.
Ligature de la grosse branche restante sur ce tronc coupé ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan56.jpg
Ryan veut abaisser cette branche (en rouge) pour que l'apex qui se trouve à droite (en vert) soit vraiment plus haut et bien identifiable comme étant la cime ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan57.jpg
Pour ligaturer ces 2 branches (en vert), Ryan fait passer le fil par l'arrière (pointillets rouges) pour ne pas qu'il se voit sur la face avant ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan58.jpg
Vue du fil sur l'arrière ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan59.jpg

Ryan montre une cassure sur la branche suite au pliage ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan60.jpg
La branche ne risque rien, car il y a la partie en bas de la fracture qui va continuer de l'alimenter. Il ne faut pas redresser la branche, car ça ne servira à rien pour la survie de cette branche, et ça desservirait l'esthetique puisqu'on a plié cette branche pour l'améliorer. Ryan pose ensuite dessus de la pate cicatrisante en tube.

Cet arbre prend forme, il reste encore à ligaturer la cime ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan61.jpg

Ryan essaie de plier et de donner du mouvement à la future cime, mais c'est très difficile ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan62.jpg
Le travail continue. Ryan voit la cime de l'arbre ici plus tard ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan63.jpg

c'est le style d'arbre qu'il affectionne avec un mouvement du tronc à droite et un retour de la cime vers la gauche ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan64.jpg

Retour sur l'arbre avant : Ryan insiste sur la raideur de la cime qui a été coupée ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan65.jpg
Après : Ryan trouve que la partie droite de l'arbre est beaucoup plus mouvementée et interessante qu'avant ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan66.jpg
Ryan verrait bien un cime au dessus du tronc en dessous, vers la gauche. Il dit que la branche arrière demande aussi à se developper pour occuper l'espace vide (cercle blanc) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan67.jpg
Le fait que la cime revienne franchement à gauche permet aussi d'éviter cette impression que le tronc de gauche et celui de droite vont dans 2 directions opposées : ça permet d'avoir une meilleure unité/harmonie d'ensemble.

Ryan regarde ensuite la face arrière, et il devient alors évident pour lui que cette face arrière peut devenir la face avant, car la ligne du tronc est meilleure, et y'a de meilleurs mouvements de branches au niveau de la cime ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan68.jpg

Comme il dit : "There's some real magic in the movement here" (le mouvement du tronc devient magique).
c'est au niveau de la flèche rouge que Ryan trouve que le mouvement du tronc a vraiment gagné en qualité ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan69.jpg

A vous de comparer avec la face avant ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_05022020-1817_---capture-ryan66.jpg

Un membre demande quelle est la branche directionnelle ("defining branch"). Ryan répond que la branche directionnelle accompagne le mouvement de l'arbre, donc comme l'arbre sur la face avant actuelle va vers la droite (tronc penché à droite), la branche directionnelle est la branche en haut à droite (fleche verte) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan71.jpg



Un membre demande s'il est possible de redresser cet arbre pour la cime ne parte pas trop d'un coté. Ryan repond que c'est possible mais que lui prefère garder un tronc légèrement penché et dynamique plutôt que de redresser l'arbre et avoir un tronc à peu près vertical, donc il prefère garder cette inclinaison.

FIN (bonne lecture ^^)

jerem


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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 05-02-2020 19:32 »

Salut Clem et merci pour ce reportage très intéressant.
Quel arbre!!! et quelle écorce!!!
Par contre j'aurai gardé la cime du milieu, au moins dans un premier temps en mettant en forme tout l'arbre avant de prendre une décision.
En lisant et en regardant les photos au fur et à mesure je voyais bien l'arbre et je pensais vraiment qu'il le construirai avec cette cime, mais bon…
Et au final je préfère la face arrière.(l'écorce est encore plus belle)
Et toi qu'en penses-tu?

clem

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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 05-02-2020 19:44 »

jerem a écrit:

Salut Clem et merci pour ce reportage très intéressant.
Quel arbre!!! et quelle écorce!!!
Par contre j'aurai gardé la cime du milieu, au moins dans un premier temps en mettant en forme tout l'arbre avant de prendre une décision.
En lisant et en regardant les photos au fur et à mesure je voyais bien l'arbre et je pensais vraiment qu'il le construirai avec cette cime, mais bon…
Et au final je préfère la face arrière.(l'écorce est encore plus belle)
Et toi qu'en penses-tu?
perso je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je trouve ses arguments très bons, du coup je suis d'accord avec lui. C'est pas cohérent d'avoir une cime qui provient d'un tronc plus fin que les autres, et d'autre part, y'a une partie raide et sans aucune ramifications qui devient un point focal désagréable, surtout quand on compare le avant-après.
Ryan explique que si on ne prend pas ce genre de decisions, les années passent et on le regrette. Il dit même que  c'est le genre d'arbre qu'on finit par vendre, car on a un defaut majeur, et qu'on a plus le temps ni l'envie de revenir en arrière hmm

Pour la face arrière, je suis d'akk avec toi, je trouve la face arrière beaucoup mieux. Les membres connectés en direct aussi d'ailleurs, et y'en a un qui lui a même demandé pourquoi la face arrière n'etait pas la face avant ^^ Mais à la fin, comme la cime ligaturée (la grosse tige raide) n'est pas si belle qu'il aurait voulu (il n'a pas réussi à lui donner des belles courbes car elle etait trop dure à tordre), Ryan préfère la face arrière car justement la cime est meilleure au niveau de l'agencement des branches..
ps : je me trompe peut-être, mais je trouve aussi que sur la face avant, y'a une boursouflure (ligne rouge) qui est plus discrete sur la face arrière ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan70.jpg

jerem


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« Réponse : 06-02-2020 06:54 »

Entièrement d'accord avec toi concernant le renflement sur la face avant.
Par contre en ce qui concerne la mise en forme, je ne sui vraiment pas emballé. Autant je comprends ses arguments, autant j'ai vraiment un doute sur ses choix esthétiques, d'autant plus que la cime qu'il a choisi a à peu près les mêmes défauts que la précédente ( raideur ) et que la ligature n'a donné à ce niveau qu'une courbe molle.
Je pense qu'il a déjà sa vision de l'arbre et une grande expertise que je n'ai pas, mais j'aurai vraiment bien aimé voir cet arbre mis en forme avec la cime du milieu et sans le tire sève dont il a fait sa cime.

clem

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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 06-02-2020 10:12 »

je vois ce que tu veux dire, d'abord au moins essayer d'intégrer cette cime en stylant l'arbre avec elle.. Y'a aussi des membres connectés qui n'étaient pas d'accord avec la coupe de cette cime au milieu.

On ne saura jamais comment il aurait stylé cet arbre avec cette cime au milieu, mais j'ai essayé d'imaginer un virtuel avec cette cime (à partir de l'arbre fini) et sans... sur la face arrière qui est meilleure
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan74.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_---capture-ryan73.jpg

J'ai une légère préférence pour la version sans la cime au centre, où le regard est attiré sur le tronc magnifique, et où il n'y a pas de défaut, pas de confusion de cime etc.
C'est subjectif, mais je trouve que cette cime au centre attire le regard pour de mauvaises raisons (elle sort de l'arbre) mais la version avec la cime au centre donne quelque chose de plus original, plus sauvage peut-être (?) Ryan trouve qu'un "vrai" orme centenaire ne peut pas avoir une cime issue d'un tronc plus fin que les autres et qui démarre de plus bas, donc pour lui, la version avec cime au centre fait plus "Bonsai" et sa version à lui fait plus crédible comme vrai orme...

Les gouts et les couleurs (?)

Je pense que Ryan avait décidé de couper cette cime avant de faire la video, suite à une réflexion et non sur un coup de tête comme on le voit sur la vidéo, car c'est un arbre exceptionnel tout de même stup

edit : plus je regarde ces 2 versions, et plus je trouve la version avec cime au centre plus audacieuse, avec un défaut, mais plus sauvage, plus émouvante... à tors ou à raison ooops

jerem


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« Réponse : 06-02-2020 12:02 »

Super tes virtuels Clem!
C'est exactement comme ça que je voyais cet arbre, je partage complètement ton analyse et tu as bien saisi ce que je voulais dire. Je trouve effectivement que cette cime au centre le rend plus sauvage, plus impressionnant, plus émouvant...
Bref dans les deux cas cet arbre est merveilleux, merci de de nous l'avoir fait découvrir.

seb35


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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 06-02-2020 22:00 »

Quel courage tu as de capturer, poster, traduire, tous ces articles. T'es sur que tu veux pas donner ton login/pass pour qu'on puisse regarder direct la vidéo tongue

clem

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« Réponse : 06-02-2020 22:56 »

Le problème c'est que je prends souvent le même login & mot de passe pour pas mal d'autres sites (paypal, amazon etc) ooopstongue

plus sérieusement, j'ai essayé d'être assez exhaustif sur cette video, pour montrer toutes les infos qu'on trouve. Si on a du temps à y consacrer (c'est chronophage) et si on comprend ce que dit Ryan, je pense qu'on peut apprendre plein de choses. Après ça reste théorique, mais c'est déjà ça cool

lolo68

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« Réponse : 06-02-2020 22:59 »

Une fois de plus je me suis régalé, merci pour ce travail de fou

rv89


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« Réponse : 07-02-2020 07:43 »

Merci pour ce travail de retranscription qui dois être laborieux.up

corto35


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« Réponse : 07-02-2020 18:37 »

Merci ;-).bon wk.@+

cabou


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« Réponse : 08-02-2020 10:01 »

merci pour tout ce travail

burkfasst


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« Réponse : 08-02-2020 18:38 »

sans en rajouter aux compliments ; travail de traduction vraiment formidable . Merci

jojo22


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« Réponse : 08-02-2020 19:45 »

merci clem ,c'est fantastique se que tu fais upup

clem

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« Réponse : 19-02-2020 14:12 »

Comment faire une boue de Keto ("Muck creation") video enregistrée debut fevrier 2019, niveau = débutant

https://live.bonsaimirai.com/library/vi … k-creation

La fin de l'hiver est la periode où l'on reflechit aux prochains rempotages. Le but de cette video est de constituer le meilleur mélange possible pour rempoter un arbre sur une pierre verticale, une lauze ou une coquille. Le meilleur possible dans le sens : le plus favorable à la vie de l'arbre et le plus adhérent possible pour une paroi verticale.

Ryan conseille l'utilisation de 3 éléments : keto, poussières d'akadama & longues fibres de sphaigne

1- le keto :
Le keto pur n'est pas utilisable pour la croissance racinaire car il est très dense et étouffant pour les racines (milieu anaérobie à l'odeur caractéristique).
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan1.jpg

2- la sphaigne :
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan2.jpg
On va utiliser les longues fibres de sphaigne pour constituer le melange ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan3.jpg
Les longues fibres de la sphaigne vont permettre, en plus de faire de la rétention d'eau, d'unir/lier le keto que l'on va pouvoir allonger et affiner en boudin fin sans qu'il se casse. Son grand pouvoir de retention en eau est très interessant pour les arbres qui sont accrochés à des pierres verticales car le melange va rester humide plus longtemps.

3- les poussières d'akadama :

Ryan conserve cette poudre d'akadama après tamisage, car elle va servir pour les plantations sur roche ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan4.jpg
Cette poudre d'akadama permet de solidifier la boue de keto.

Ryan explique ensuite qu'il est impossible de faire le melange akadama + keto + sphaigne en utilisant le keto brut tout juste sorti de son sac : il faut en premier préparer le keto pour le ramollir.
Ryan met le keto pur dans un grand seau ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan5.jpg
Si jamais on laisse le keto pur secher, il est quasi impossible de le réhydrater à nouveau car il devient hydrophobe. C'est le cas aussi, dans une moindre mesure, du melange de boue keto + akadama + sphaigne donc il faut absolument veiller, dans une plantation sur roche, à ne jamais laisser secher la boue de keto.
Ryan va plaquer le keto contre les parois du seau, pour en retirer tous les débris solides (petites branchettes  ou caillou etc.) et aussi pour homogénéiser/ramollir sa texture (NB comme un beurre dur qui devient un beurre pommade ou une argile qu'on malaxe pour en faire un pot)   ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan6.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan7.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan8.jpg
C'est fatiguant mais y'a pas vraiment de machine qui serait capable de mixer ce keto et d'en retirer les corps etrangers. Ryan dit que planter un arbre sur une roche est quelque chose de difficile/exigeant et la préparation rigoureuse du keto fait partie de ce processus : c'est fatiguant mais indispensable pour réaliser une "bonne" boue de keto+akadama+sphaigne.
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan9.jpg

A la fin du malaxage, Ryan retourne le seau pour montrer que ce keto reste bien collé aux parois, et donc qu'il est devenu beaucoup plus collant (chose indispensable lorsqu'on plaque la boue de keto sur une motte). Cette texture bien collante est definitive et perdurera aussi longtemps que l'on arrosera correctement la plantation sur roche ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan10.jpg
Il dit aussi que le caractère bien collant du keto après malaxage est un signe de qualité du produit.

Ryan décolle ensuite le keto pour qu'il tombe au fond du seau ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan11.jpg
Il regroupe le keto, sans le tasser, sur un coté du seau ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan12.jpg

Très important, le melange constituant la boue de keto sera constitué d'1/3 de Keto + 1/3 poussières d'akadama (sèches) + 1/3 de longues fibres de sphaigne (mouillées). Il faudra ensuite moduler l'apport d'eau pour ramolir ce melange plus ou moins, selon qu'on veut qu'il colle bien à une paroi verticale (moins d'eau -> plus collant) ou qu'il soit parfait pour les racines d'une plantation sur lauze horizontale (plus d'eau -> plus mou).

Donc quand on prépare le keto, il faut juste faire 1/3 du volume necessaire à la boue finale.

Ryan explique ensuite que pour conserver le keto restant, il faut l'ecraser dans son sac pour retirer tout l'air, et bien fermer le sac pour ne pas que ça sèche (car comme dit plus haut, une fois que c'est sec, c'est  inutilisable) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan13.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan14.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan15.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan16.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan17.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan18.jpg

Ryan ajoute toujours la sphaigne bien détrempée avant la poussière d'akadama ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan19.jpg
Il en met donc le même volume que de keto ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan20.jpg
A ce stade, Ryan ne va pas mélanger la sphaigne avec le keto. Il va rajouter la poussière d'akadama ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan21.jpg
Il dit qu'il y va molo avec l'akadama (il en met un peu moins d'1/3 ) car ça va secher et compacter le melange et il est préférable d'ajouter ensuite de la poudre d'akadama si la texture obtenue est trop molle ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan22.jpg
Il mélange alors ces 3 elements, à sec, avant de rajouter plus tard de l'eau (si trop sec) ou de l'akadama (si trop humide) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan23.jpg
Il s'efforce de bien faire remonter le keto, plus dense, du bas du sceau vers le haut.. le melange se forme, la poussière d'akadama contribue à assecher et durcir le mélange ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan24.jpg

Le melange devient collant, ce qui est le but de la manoeuvre ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan25.jpg
Et la couleur du melange devient uniforme, il n'y a pas de poches de sphaigne ou de keto ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan26.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan27.jpg

Pour savoir si la texture est bonne, Ryan fait une boule de ce melange de la taille d'une balle de tennis ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan28.jpg

Il la secoue un peu et si elle casse, comme ici, c'est qu'il y a un peu trop d'eau ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan29.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan30.jpg
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan31.jpg
Il faut donc rajouter de la poussière d'akadama (NB il rajoute un volume correspondant à une grosse poignée) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan32.jpg
L'akadama assèche immédiatement le melange, lors du malaxage. Ryan fait à nouveau le test, et la boule tient malgré les secousses ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan33.jpg
C'est la texture qu'on recherche pour une plantation sur roche verticale (donc relativement collante et dense)

Par contre, pour une lauze horizontale comme ici ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan34.jpg

on n'a pas besoin d'une boue collante. Il est preferable, pour la croissance des racines, d'avoir un melange plus mou, en rajoutant de l'eau.
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan35.jpg

c'est en jouant sur la poudre d'akadama et l'eau qu'on va obtenir la boue de keto de la bonne texture.

FIN.


ps : La video suivante sera consacrée à la plantation sur une coquille d'un épicéa du Colorado ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_----capture-ryan36.jpg

jojo22


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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 19-02-2020 21:09 »

merci clem pour toute ses explication ,il y a pas long temps j'ai fais un atelier ,plantation sur roche et c'est le mélange qui nous a été conseillé upup
voici l'arbre en question

http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/3033/mini_DSC08733.JPG

clem

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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 20-02-2020 00:28 »

très sympa ta compo up.. moi aussi j'aimerais bien faire un arbre sur pierre un jour, mais je ne sais pas encore comment faire et j'ai pas l'arbre non plus (ni la pierre) ^^

clem

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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 25-02-2020 21:46 »

Comment planter un arbre sur une lauze ("slab planting"), enregistré Mi-fevrier 2018 , niveau = avancé


Ryan va planter cet épicéa bleu du Colorado (picea pungens) sur une lauze convexe ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan1.jpg
Cet épicéa est très gros, et il est aujourd'hui très difficile d'en trouver de pareil, selon Ryan car on n'en trouve de pareil (forme du tronc, ecorce etc) que dans des milieux naturels particuliers, en bord de rivière, les racines gelant l'hiver etc. Il est dans son pot de culture depuis 5 - 6 ans environ.

La lauze a été confectionnée sur mesure par Jan Culec, et Ryan la trouve incroyablement bien faite, naturelle ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan2.jpg

Cette lauze est egalement très légère pour sa taille (12kg) et elle est très solide.
Pour Ryan le danger avec les plantations sur lauze, c'est qu'on en devient addict et on risque de mettre n'importe quel arbre dessus : il faut que la lauze et l'arbre représentent le même environnement montagneux.
Avant de planter sur une lauze il faut prendre en considération la direction de l'arbre et celle de la lauze.

Ryan ne sait pas encore s'il va utiliser la lauze du coté convexe ou du coté concave. cette lauze présente un trou en son centre, de 5cm de large environ.
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan3.jpg

Ryan s'occupe alors de l'arbre, qui représente bien un arbre de montagne.
Il le sort de sa caisse, en prenant soin de poser la partie racinaire la plus solide et developpé sur la table (en bas sur la photo) (faire l'inverse abimerait les racinaire lors du dépottage) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan4.jpg
La motte ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan5.jpg


Ryan compte retirer autant de substrat que possible sur la motte, pour pouvoir, à priori, planter cet arbre sur la lauze convexe.
Ryan explique que pour bien utiliser une baguette en bois, il ne faut pas la tenir trop fermement, ni donner de coups dans le sol, au risque d'endomager des racines importantes. Il faut l'utiliser pour gratter de façon souple le sol ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan6.jpg
Ryan montre une grosse racine morte et gratte plus haut pour en trouver des vivantes  ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan7.jpg
Il coupe ces grosses racines mortes ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan8.jpg

L'interet aussi de couper le pivot, est d'abaisser la hauteur de la motte, qui va poser sur la lauze.
Il coupe encore le pivot, pour aplatir la motte. (des racines horizontales sont présentes en grand nombre, ce qui va permettre à l'arbre de survivre sur la lauze) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan9.jpg
Ryan explique qu'il ne peut plus reduire le pivot davantage, car il arrive maintenant sur une racine horizontale vivante et importante pour la survie de l'arbre ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan10.jpg
Ryan a coupé des racines longues au centre de la motte, et dégagé le substrat, pour créer une concavité (qui va bien épouser la lauze convexe) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan11.jpg
Ryan montre que la motte a bien diminué en epaisseur. Il s'agit de la face avant ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan12.jpg
La 1ere branche mordante, tout à en bas de l'arbre et qui déborde à droite est, selon Ryan, une branche super importante. "That's a great tree"
Ryan continue d'ajuster la motte aux dimensions de la lauze. Il va retirer le substrat sur les coins ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan13.jpg
Important : il compte bien garder une motte, il ne va pas rempoter à racines nues. Il reduit l'epaisseur de la motte, mais garde une motte de la forme de la lauze. Il faut choisir la lauze adaptée à l'arbre, et adapter la forme de la motte à celle de la lauze.

Ryan n'utilise pas de crochet à rempotage, il considère que c'est un instrument de torture pour les racines : ça risque de les couper. Il préfère utiliser la baguette en bois.
Il coupe quelques racines très longues ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan14.jpg

Ryan et son aide posent alors l'arbre sur la lauze ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan15.jpg
Après plusieurs ajustements, Ryan trouve que cette face est la meilleure, (mouvement des racines, mouvement du tronc) ->
http://www.espritsdegoshin.fr/components/com_agora/img/members/2032/mini_-----capture-ryan16.jpg
Ryan est très satisfait de l'esthétique de l'ensemble et aussi de la bonne cohésion motte-lauze : il dit donc que dans un cas semblable, il n'a pas besoin de revenir corriger le dessous de la motte. Il va continuer le travail sur la motte avec cet arbre posé sur sa lauze.

Ryan explique ensuite une technique que lui a appris Kimura sur les racines souples : il suffit de passer sous la motte avec une baguette en bois, de gratter avec l'autre main posée sur la motte, pour bien controler l'évidage et l'abaissement de l'epaisseur de la motte (ceci n'est faisable qu'avec des mottes aux racines souples, qu'on peut plaquer contre la lauze) ->
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Ryan montre une grosse racine (flèche blanche) qui va permettre de bien ancrer l'arbre à la lauze ->
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Ryan marque avec une craie bleue la correspondance entre la lauze et la racine qui sera fixée sur ce poitn bleu ->
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Idem sur une autre grosse racine ->
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Ryan marque un 3eme point d'ancrage (flèches rouges) à l'arrière de l'arbre (grosse racine + arrière de la lauze) ->
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Un membre demande ce qui va contenir, sur une lauze (surface ouverte) le developpement horizontal des racines ? Ryan repond que c'est simplement l'absence d'eau à l'exterieur de la motte qui va empecher le developement des racines.

Ryan vaporise les racines superficielles pour leur eviter un dessechement, car ça fait pas mal de temps qu'il les travaille à l'air libre ->
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Troy, l'aide de Ryan, lui a proposé de rajouter un autre épicéa sur la lauze. Ryan reflechit à cette option ->
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Ryan dit que ce serait fun, mais que ce ne serait pas vraiment, selon lui, la bonne chose à faire.
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Le seul emplacement possible sur la lauze, serait ici ->
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Ce petit epicea devant être rempoté et vu que c'est la bonne période (fin d'hiver) Ryan se donne une chance de mieux voir comment ça rend en réduisant la motte du petit épicéa.
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Un membre demande si la lauze ne serait pas trop petite pour 2 arbres du coup ? Ryan trouve que c'est une bonne question et en profite pour repondre que cette lauze serait de la bonne taille car il ne faut en aucun cas que la lauze ou la pierre domine la composition : un gros arbre, sur une lauze juste de la bonne taille pour lui permettre de survivre dessus, paraitra d'autant plus grand. Un gros arbres sur une grande lauze sera au contraire perdu et perdra de sa puissance.

Comme pour l'autre épicéa, Ryan coupe les racines verticales pour aplatir la motte ->
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Nouvel essai ->
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Parmi les membres, il y a autant de personnes qui aiment que de personnes qui préfèrent le grand épicéa seul.

Après une nouvelle taille de la motte et un nouveau placement ->
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"I'm in Love" dit Ryan, qui trouve par ailleurs qu'un 3eme petit épicéa planté sur la gauche donnerait encore mieux. Mais il semble que Ryan va garder ce petit épicéa dans sa compo. Il taille alors les petites racines qui dépassent de la lauze ->
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Ryan dit que beaucoup d'amateurs auraient préféré ne pas ajouter d'arbre en plus, car c'est plus difficile de les faire tenir sur la lauze. Mais pour Ryan, quand on a l'experience et la technique, tout devient possible et on s'amuse alors à creer des choses, à placer plusieurs arbres sur une lauze.

Ryan enlève ensuite les arbres de la lauze, pour la nettoyer et degager les poins d'ancrage ->
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Ryan va ensuite procéder au forage au niveau des points d'ancrage, avec une foret pour ceramique ->
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Ryan fore tandis que son aide mouille la zone (il traverse la lauze) ->
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Idem sur l'autre emplacement ->
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Idem à l'arrière à droite de la lauze ->
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Ryan fore ensuite les 2 points d'ancrage du petit épicea ->
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Il y aura ainsi 2 fils d'ancrage pour le petit arbre et 3 pour le grand.

Une grille est posée sur le grand trou de drainage central ->
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Ryan prépare les fils en inox qui vont fixer le petit arbre. La forme convexe qu'il leur donne est une astuce pour qu'ils épousent au mieux la forme convexe de la lauze)  ->
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Ryan prépare aussi les fils qui passeront par les orifices precedemment forés ->
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Comme pour fixer un arbre dans un pot, les fils sont mesurés ->
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Les fils sont alors passés sous la lauze (pointillés rouges) et sortent des trous ->
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Ryan passe 2 fils par les 2 trous pour attacher le petit arbre ->
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Il tourne ensemble les 2 extremités pour les passer ultérieurement ensemble dans la motte du petit arbre ->
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Il dépose ensuite de l'akadama pur sur la lauze ->
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En cas de lauze encore plus convexe, il conseille de mouiller l'akadama avant de tapisser la lauze, pour que le lit d'akadama ne glisse pas et reste sur la lauze.
Il en met une grosse couche, bien plus epaisse que celle qu'on met au fond d'un pot classique ->
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Une fois l'arbre principal bien positionné sur la lauze, il montre la bonne correspondance entre les zones marquées sur la lauze et sur les racines aériennes ->
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Ryan plaque bien la motte contre le lit d'akadama, en faisant des va et vient sur la motte ->
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L'arbre en place sur son lit d'akadama ->
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De la même manière, il va poser le petit arbre sur un petit tas d'akadama ->
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Il enfonce les 2 fils liés ensemble sous la motte ->
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Il plaque la motte contre le lit d'akadama ->
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Ryan passe ensuite un morceau de bois sous la grosse racine pour y fixer les fils d'ancrage. C'est preferable plutot que de faire une pression sur la racine, et ça plaque correctement la motte contre la lauze ->
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Une fois serrés, les fils font disparaitre le morceau de bois dans la motte, mais la motte est bien fixée ->
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Il appelle cette structure de fixation de la motte à partir d'une bageutte de bois "un pont" ("a bridge")

Il fait de même à l'arrière, sauf qu'il a utilisé un morceau de bois plus long, qu'il a passé sous le nebari de l'arbre ->
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Il visse une grosse racine morte de l'arbre principal pour le fixer à son tour. La partie en verte est la racine vivante, celle en rouge est morte ->
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Une autre vis est insérée sur une autre grosse racine ->
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Les fils sont fixés dessus ->
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Après avoir vissé la dernière vis (3eme et dernier point d'ancrage) (flèche rouge), Ryan serre très fort le point d'ancrage le plus important (celui qui tient le mieux la motte contre la lauze) en premier (fleche blanche) ->
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Puis il termine l'ancrage en vissant à fond la vis ->
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La vis disparait alors dans le bois de l'arbre (ce qui rend le truc discret)
Il revient alors sur les 2 autres points de fixation, en serrant les fils à fond et en vissant à fond ->
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Les vis sont en zinc.
Une fois les arbres bien fixés, Ryan dépose de l'akadama pur entre les racines qui dépassent de la motte ->
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L'akadama est utilisé pur pour sa bonne retention en eau, mais pas seulement : c'est un substrat onéreux, certes, mais qu'aucun autre (pumice/Kiryu/argile cuite/ pouzzo etc) ne peut égaler pour ses propriétés de culture.

Il rentre ensuite les racines sous l'akadama et la motte ->
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Avec sa main, qu'il passe sous la motte, il comble les vides d'akadama ->
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Il comble les vides entre les racines de la motte avec sa baguette en bois ->
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Ryan montre du doigt une partie de la motte qui est soulevée par l'arrivée d'akadama (qu'il fait venir avec sa baguette en bois de l'autre main) ->
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A ce moment, il plaque la motte qui bouge avec sa main, et de l'autre, il continue d'appuyer avec sa baguette en bois pour bien caller/tasser l'akadama en dessous ->
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Il retire ensuite l'excès d'akadama pour faire aparaitre une séparation nette entre la lauze et la motte ->
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Il pose ensuite de la sphaigne mouillée en amas lache sur les pourtours de la motte ->
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Les fibres de sphaigne sont posées dans le sens de la longueur, comme une toile d'araignée, mais pas tassées sur la motte. Aussi lache que possible.
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Une fois terminé, Ryan depose de l'akadama sec sur le lit de sphaigne ->
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Il utilise ensuite sa baguette pour passer la sphaigne sous la motte et en pressant, il constitue un mur plus solide autour de la motte ->
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Ryan dit que cette manière de faire lui évite d'avoir à utiliser du keto.. ça tient dans le temps ->
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Ryan dit qu'aux US, il n'y a pas de keto, alors les gens utilisent à la place de l'argile. Le problème est que l'arile en sechant se retracte, voire se fissure. Le keto n'est pas comparable à l'argile pure, c'est une boue.

Toujours est-il que Ryan trouve que le Keto n'est pas bon pour les racines, alors que sa methode qui utilise la sphaigne et l'akadama est bon pour les racines.
Ryan utilise aussi des fils d'alu pour faire une barrière et solidifier les murs de sphaigne ->
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Il fixe l'extremité du fil sur une vis ->
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La fabrication des murs constitués d'akadama + sphaigne se poursuit (à gauche, le mur est fait) ->
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Ryan continue sa tehcnique de pousser la sphaigne sous la motte avec sa longue baguette ->
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Il dit qu'une fois que c'est bien fait, même au cours de l'arrosage, ça tient nien.
Il dit aussi que de la mousse va se developper sur la motte, et rendre l'ensemble bien uni et d'une couleur vert-mousse.
Un membre remarque que sur une montagne aride, il n'y a pas de mousse qui pousse, et Ryan repond que c'est vrai, mais ce qui compte le plus c'est la bonne santé des arbres, garantie par l'ecosysteme formé par la sphaigne + akadama + racines dans la motte, et la mousse au dessus. La mousse va egalement garantir la bonne tenue de la motte pendant les 10 années à venir.
Ryan remplit les poches vides d'akadama ->
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Un membre remarque le croisement du tronc principal par une branche du tronc fils (flèche verte) ->
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Ryan repond que ça ne plairait peut-être pas aux juges, vu que ça transgresse un peu les règles, mais que ça donne beaucoup plus de naturel à la composition. Ryan ajoute que le parallelisme entre les 2 troncs, qui n'est pas très academique, donne egalement plus de naturel à la compo, vu que les épicéa poussent comme ça, parallelement entre eux.

Les murs de la motte après nettoyage de la lauze ->
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Un membre demande pourquoi les epicea du colorado vendus en pépinière ont une couleur d'aiguilles beaucoup plus bleu que ces yamads bien verts. Ryan repond que les gens préfèrent acheter des "epicea bleu du colorado" avec ces teintes bleues, donc les producteurs privilégient ces cultivars "bleu".

Un membre demande si les 2 grosses racines qui partent du même niveau en bas vont rester plus tard (flèches rouges), Ryan repond qu'il les adore (coté sauvage) et donc qu'il va les garder ->
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Voilà la compo à la fin du travail ->
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Il est prevu de continuer à couvrir toute la motte avec de la sphaigne + akadama le lendemain (NB : à priori pas d'ajout de mousses qui pousseront toutes seules ensuite), et de mettre cet arbre en serre pour la reprise (à l'abris du vent, du gel et des pluies). Quand l'arbre aura commencé à pousser, il sera alors fertilisé comme les autres.
Il sera surveillé (humidité du sol verifiée) et arrosé régulièrement pour maintenir la motte humide et permettre un developpement naturel de mousse ensuite, mais rien d'exceptionnel là dedans, par rapport à un autre arbre en pot classique.
Ryan explique qu'il a reflechi à cette plantation pendant 2 ans, que faire ça en video live était une grosse source de stress pour lui, mais qu'il est content du resultat. L'ajout du 2eme arbre n'etait d'ailleurs pas prevu avant l'enregistrement de la video. (NB : Ryan demande souvent, dans ses video, l'avis de ses collaborateurs (cameraman, Samantha qui pose les questions etc) , pourtant pas du tout experts en Bonsai, car un regard exterieur est utile. Il retient parfois leurs idées quand il les trouve intéressantes, comme dans cette video, l'idée de son aide à tout faire, Troy, qui lui a suggéré d'ajouter un petit épicéa sur la lauze)



NB : A propos d'une question sur la provenance du keto (lit de rizière ou pas.. Kimura affirme que le keto ne vient pas de là) Ryan dit qu'il ne fait pas 100% confiance en ce que dit Kimura, parcequ'il arrive aussi à Kimura de dire des Konnries ^^
Ryan dit aussi que quand on a une très bonne technique, on peut se permettre de faire des choses, par exemple un rempotage, à des periodes pas idéales : la technique permet plus de liberté d'action (chose que lui a souvent dite Kimura).

FIN (bonne lecture)

rv89


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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 26-02-2020 07:50 »

Encore du bonheur à lire,
Merci encore clem up

jojo22


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Re: videos payantes Bonsai Mirai (Ryan Neil) https://live.bonsaimirai.com/

« Réponse : 26-02-2020 21:51 »

merci clem pour le partage

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