Comment ligaturer les caducs ("deciduous wiring approach") niveau = intermediaire, video enregistée le 14 janvier 2020.
Ryan va travailler un orme de Chine de la variété "yatsubusa" (Ulmus parvifolia yatsubusa).
face avant ->
face arrière ->
La variété yatsubusa est très differente du cultivar "cork Bark", au niveau de l'ecorce. Celle du yatsubusa est plus découpée, en morceaux ->
... alors que le "cork bark" a une ecorce plus lineaire.
Cet arbre est très vieux et provient d'une bouture d'un plan mère, cultivé dans l'Oregon depuis 80ans.. Il est dans ce pot depuis 2013.
Ryan indique que mi-janvier est un peu tôt pour travailler cet arbre, et donc qu'il faudra ensuite le mettre en serre froide, hors gel. Mais si on a une serre froide, on peut sans danger pour l'arbre le travailler maintenant (taille + ligature).
Il explique qu'il a choisi de travailler cet arbre pour montrer les différences, rarement explicitées, entre le ligaturage d'un caduc et le ligaturage d'un conifère. Le ligaturage d'un caduc est plus subtile, moins ordonné, rigoureux que sur un conifère. Sur un conifère, on ligature les charpentières, puis les branches secondaires en plateau ("in & out" comme vu sur une video précédente), puis on ligature les branches tertiaires pour leur donner une direction plus ou moins verticale.
Ce feuillu presente beaucoup de naturel, alors qu'il n'a jamais été ligaturé avant ->
Le ligaturer entièrement comme un conifère lui enlèverait tout son charme, sa beauté, son naturel & donc sa valeur esthétique.
Ryan apprécie beaucoup la forme naturelle du "pseudo tronc" qui pousse verticalement à gauche (en jaune). Il se demande aussi s'il va privilégier la cime actuelle de l'arbre qui pousse le plus haut mais qui est mince (en vert) ou s'il va plutot mettre en valeur le mouvement du gros tronc vers la droite (en rouge) ->
C'est maintenant que l'arbre est sur la table de travail que Ryan va devoir faire un choix esthétique, qu'il qualifie de difficile. Doit il couper le tronc qui forme la cime actuelle ? (en vert) et privilégier le tronc qui va vers la droite (en rouge), ou garder ce tronc mince comme cime.. Il demande aux membres qui suivent ce cours en direct de donner leur avis.
L'arbre vu de profil :
En attendant les réponses, Ryan commence à tailler le superflu, c'est à dire les petites branches en double/ Il indique qu'il veut garder les branches fortes, matures, avec du caractère, et retirer les plus petites qui poussent au même endroit.
La direction de la branche a aussi son importance, vu que sur les caducs, on ne peut pas plier/tordre aussi facilement qu'avec un conifère. Ryan a le choix entre conserver une branche qui part vers l'avant (en vert) et une autre (en rouge) qui sort au même niveau et pousse sous une grosse branche indispensable ->
Il coupe donc la branchette (en rouge) à l'ombre de celle au dessus, et conserve celle qui pousse vers l'avant (en vert) ->
Un membre demande à Ryan pourquoi il ne prend pas cette face arrière comme face avant ? (bonne question non?!?) ->
Ryan repond que la base n'est pas aussi interessante sur cette face que sur l'autre face, de même que la repartition des branches mais il reconnait que la ligne du tronc sur cette face arrière est meilleure. Il conclue en disant que cet arbre est de très grande qualité sur les 2 faces.
Face avant choisie pour sa base et une meilleure qualité de repartition des branches ->
Face arrière avec meilleure ligne de tronc mais moins bonne base ->
Ryan ligature ensuite la petite branche avant ->
Plutot que passer une spire devant la branche (inesthétique)
il choisit de placer la 1ere spire à l'arrière (donc ligature plus discrete et esthétique) ->
Ryan indique que beaucoup de monde affirme qu'on peut former les feuillus sans les ligaturer avec le "clip & grow", ce qui est vrai, mais il faut quand même, selon Ryan, mettre correctement en place les branches primaires & secondaires par la ligature car si on ne le fait pas, si on se contente de faire du clip & grow, on risque de se retrouver avec des défauts structurels que la taille ne pourra pas corriger seule. Donc pour Ryan, il faut quand même ligaturer les feuillus, notamment placer et donner du mouvement aux branches primaires et secondaires, pour pouvoir ensuite se permettre, si on le souhaite, de ne plus ligaturer et simplement tailler les branches tertiaires. Après avoir fixé la position correcte des branches primaires et secondaires, on peut alors sans souci laisser tirer/grossir les branches qui resteront élegantes.
La branche ligaturée et placée (avec du fil de cuivre pour 2 raisons : 1- l'ecorce de cet arbre est épaisse, 2- le fil de cuivre va mieux permettre de tordre les branches plus ou moins grosses comme Ryan le souhaite). Vue de profil ->
Avec la ligature des conifères Ryan parlait de "in & out", avec la ligature des feuillus, il parle de "UP & DOWN" : la branche ligaturée part vers le haut puis redescend avec le vieillissement, son propre poids (comme dans la Nature) ->
Un membre semble gêné du fait que l'arbre ait 4 troncs (un nombre pair de troncs) et donc voudrait couper carrément à sa base le long tronc vertical qui monte le plus haut, mais Ryan est un peu surpris, ne s'attendait pas à une option si radicale, et il dit qu'on peut très bien avoir un arbre avec 4 troncs du moment qu'il y a une asymétrie franche sur l'arbre (présence de différences dans les espacements entre les troncs, dans leurs diamètres, forme, hauteur etc.), du moment qu'on ne voit pas de symétrie.
Ryan continue, pendant qu'il répond aux questions, de ligaturer et tailler cet arbre (retrait des branchettes en surnombre, des branches mortes etc) ->
Il dit qu'il ne va pas poser de ligature sur les branchettes, il va juste se contenter, comme expliqué plus haut, de poser les branches primaires & secondaires par la ligature, et de tailler les branchettes tertiaires. Poser une ligature sur toutes le branchettes ne ferait que perdre la naturel de l'arbre (c'est la différence avec les conifères dont le placement des branches et branchettes est plus académique, en plateau)
Un rameau vu de coté (avant la taille de zones trop longues, de rameaux verticaux, et en opposition (il garde le rameau à l'exterieur de la courbe et coupe celui à l'interieur) ->
Vue du dessus avant ->
Vue du dessus en cours de travail ->
Vue de coté après ->
Parmi les membres, il n'y a pas vraiment de choix de taille de structure qui se détache, y'en a qui veulent garder la cime actuelle (au milieu de l'arbre), d'autres qui veulent une cime à droite dans le prolongement de la branche de sacrifice à droite, d'autres qui veulent couper cette branche de sacrifice à droite et recréér une cime encore plus à droite....
Ryan est satisfait de la forme des branches qu'il a ligaturées (montée, puis descente, puis remontée, puis redescente : "UP & DOWN" -> du naturel ) et taillées ->
Detail de la branche ligaturée ->
Ryan explique qu'avec un seul fil, posé sur la branche qu'il a tordue au niveau de la sortie des branchettes (exterieur de courbe), il a pu orienter les branchettes correctement. Le but est de poser un minimum de fil, pour garder du naturel, mais de le poser efficacement : création de courbes, sortie des branchettes à l'exterieur des courbes ->
Un membre s'etonne que la branchette du tronc de gauche soit peu maintenue par la ligature (un demi tour de tronc seulement) mais Ryan explique que ce que qui compte, c'est le bon contact du fil sous l'epaule de la branche (sous l'epaule car on veut remonter la branche pour représenter un feuillu naturel) ->
Ryan montre que c'est juste la pression du doigt au niveau de ce point lorsqu'on relève la branche (et le bon diamètre de fil) qui permet un bon contact à ce niveau et qui garantit la fixation de la branche. Pour le prouver, il coupe la spire et la branche tient toujours relevée ->
Un membre demande si cette 1ere branche, assez fine, va devenir plus grosse dans le temps. Ryan repond que non, car dans la Nature, les branches les plus grosses prennent beaucoup d'ampleur et de lumière et les branches plus basses, plus courtes, plus ombragées, restent petites. (NB : Ryan montre ainsi qu'on peut très bien ne pas respecter la règle selon laquelle la 1ere branche d'un caduc est forcement la plus grosse)
Il explique la différence entre les branches jeunes, qui ne font que monter puis s'ecarter du tronc, et les branches âgées, plus lourdes qui finissent par plier sous leur propre poids ->
Un membre demande s'il faut retirer le lichen qui pousse sur cet arbre, et comment ? ->
Ryan repond que le lichen, à ce niveau de developpement, est une gène pour poser la ligature et tailler, et donc il le retire au cours du travail. Ce lichen ne gene pas la pousse des petites branches, ne les fait pas mourir donc ça ne le gène pas vraiment, mais si ça devenait encore plus invasif, il dit qu'on peut, en cette periode sans feuilles, pulveriser du vinaigre et/ou utiliser une brosse pour tout retirer.
Ryan dit qu'il est beaucoup plus vigilant/soucieux vis à vis de la mousse qui se developpe sur l'ecorce du tronc ->
L'ecorce est morte, et la mousse peut accelerer sa decomposition, donc sur une ecorce profonde, decorative et fragile/précieuse comme celle là, Ryan va eradiquer la mousse en la pulverisant de vinaigre blanc (ça se vend en spray pret à l'emploi) en protegant le sol , juste après ce travail de ligature/taille, et juste avant de mettre l'arbre en serre. L'ecorce va donc rester seche, à l'abri de la pluie et le vinaigre va faire son effet (tuer la mousse).
Une mousse maintenue mouillée tout l'hiver sur une ecorce profonde comme celle-là peut la degrader/decomposer donc il faut la retirer.
Un membre demande pourquoi conserver la petite branche du bas à gauche. Ryan explique qu'elle occupe une espace vide (en jaune), qui sans elle, (sans cette dent qu'elle forme) serait moins riche/interessant et cette branche qui reste près du tronc permet de ne pas eloigner le regard vers les branches du dessus. cette petite branche créé un point focal qui permet de concentrer le regard sur le tronc ->
Ryan n'est pas particulièrement fan de cette branchette, qui n'est pas particulièrement jolie, mais la garder permet d'améliorer l'esthetique de l'arbre. C'est ce genre de petits details qui demarquent un arbre de haut niveau, bien pensé jusque dans les details.
Un membre demande si cet arbre a besoin d'être défolié. Ryan explique de non, et qu'il faut absolument retirer les feuilles mortes qui sont tombées sur le sol pour ne pas que ça limite l'oxygenation des racines, et garder un sol sain.
Un membre demande si ça pose un problème qu'il y ait de grands espaces vides dans la cime. Ryan repond que c'est pas un problème, au contraire, et que ça apporte de la beauté et du naturel à cet arbre. (les espaces vides font partie de la beauté des arbres autant que les espaces pleins). Donner à cet arbre un cime bien arrondie et dense serait, selon Ryan, un non sens et une erreur. Ryan veut donner à cet arbre un aspect de vieil orme centenaire avec des petites branches, des grandes branches, des espaces vides, des irrégularités de forme etc... Ryan dit qu'il faut laisser un peu plus de liberté de pousse aux feuillus par rapport aux conifères. Les feuillus sont ligaturés et taillés moins regulièrement, moins à fond que les conifères. Le travail sur un feuillu est plus une collaboration : on modifie la forme d'une branche si c'est necessaire, sinon on laisse l'arbre exprimer son naturel sans intervenir dessus. Si on ligature trop à fond un feuillu, il perdra son naturel, et finira par ressembler à un conifère.
Ryan coupe ensuite une brosse branche inutile à l'interieur de l'arbre. Avant la coupe ->
Après la coupe (l'espace entre les troncs est plus visible) ->
Dans le même esprit, Ryan coupe une branche arrière qui est faible, peu ramifiée et moche, et n'apporte rien au design (en rouge). Il existe dejà devant cette branche inutile une belle branche bien ramifiée (en vert) ->
D'autre part, la branche rouge et verte poussent au même niveau, donc couper la rouge permettra d'eviter le developpement d'une conicité inversée.
L'arbre après la coupe ->
Ryan veut reduire la hauteur de la cime de ce tronc de gauche (pointillé rouge), en la pliant vers le bas ->
Il pose un gros fil et utilise ce gros fil pour poser un fil plus petit, qui jouera le role de hauban (pour abaisser la cime) ->
Sur cette branche secondaire raide (fleche rouge), il est utile de poser un fil pour donner du mouvement ->
Après la ligature, mais avant la taille ->
Après la taille (retrait des pousses verticales, reduction des pousses trop longues). Ryan explique qu'il ne va pas ligaturer la branche de gauche (fleche rouge) car elle a une forme acceptable vers le haut ->
Il taille ensuite ces 2 branches secondaires trop longues et raides ->
Le resultat de la taille : il a gardé des branchettes bien ramifiées (ramif en vert) ->
Après ligature, Ryan plie ces branches.
Il indique que sur l'orme, il sait jusqu'où il peut plier (avant que ça pete) car il se forme une ligne verte sur l'ecorce (flèche verte) : à ce moment, il s'arrete de plier plus pour ne pas la casser ->
Sur cette image des branches ligaturées et posées, on voit la fissure verte de la branche pliée avant qu'elle ne casse (fleche verte) et une vraie cassure partielle (flèche rouge : "Oups" ) ->
Ryan a ensuite poser du mastic en tube sur cette plaie.
Voilà le resultat du travail sur ce tronc de gauche, après avoir haubanné la cime à la 1ere branche en bas à gauche, pour l'abaisser ->
On peut comparer la partie travaillée (qui donne maintenant l'impression d'être plus âgée) et celle pas encore ligaturée. Ryan indique que si le travail de ligature n'avait pas permis d'améliorer l'esthetique de ce tronc de gauche, par rapport à l'autre partie à droite non ligaturée, il aurait alors fallu arreter de ligaturer et tout virer ^^
Le cultivar Yatsubusa, du fait de ses petites feuilles, ne grossit pas si vite que l'orme de Chine, donc la ligature peut rester en place 6 mois minimum mais rien n'empeche de surveiller l'incrustation du fil pour savoir quand on doit retirer la ligature.
Une question est posée sur la culture de ce cultivar "yatsubusa". Ryan explique qu'il est rustique, qu'il resiste bien à la chaleur du moment qu'il reçoit assez d'eau. Par contre, tout comme la cultivar "cork bark", il a moins besoin d'eau que l'orme de Chine donc un substrat 100% akadama est bon mais il faut alors surveiller le sol et ne pas trop arroser. Arroser moins que l'orme de Chine. Concernant l'apport d'engrais il doit être genereux si on veut developper les branches primaires et le tronc, et plus modéré si on veut ramifier l'arbre (developpement des branches secondaires). Au stade des ramifs tertiaires, on peut limiter fortement l'engrais : ne pas en mettre au printemps et pincer les pousses pour avoir des entre noeuds courts, et en mettre uniquement à l'automne. Comme les feuilles de ce cultivar sont minuscules (5mm), on peut aussi fertiliser au printemps et tailler plusieurs fois dans l'année. Ryan utilise pour tous ses caducs (sauf ceux qui sont malades, avec pb racinaire où la granulo est alors plus grosse) un substrat (akadama pur ou en melange) de granulo du 1/16 au 1/4 d'inch soit 2 à 6mm. Cette granulo permet une bonne ramif des racines et des branchettes.
Concernant le pot, Ryan ne le trouve pas terrible mais à cette epoque, en 2013, il n'avait pas beaucoup de choix donc il a pris celui là.
Il dit que c'est très difficile de trouver des grands pots émaillés de qualité. Ce pot est pourtant un tokoname Yamaaki mais Ryan explique que ce fabriquant de pot est surtout réputé pour ses pots mats aux couleurs ocre-rouge, mais pour ce qui est du savoir faire au niveau de l'émail, Ryan dit que c'est pas vraiment du haut de gamme.. Ryan n'est pas sûr qu'un pot ovale irait mieux que ce pot rectangulaire mais il est certain qu'une autre couleur de glaçure irait beaucoup mieux que ce blanc qu'il trouve, je cite, "hideux" ... ^^ Hideux car le blanc manque de variations de couleur, il est lisse, monotone, sans patine, sans craquelures etc. Ceci dit, le contraste entre le blanc et le noir de l'ecorce est interessant selon Ryan.
Un membre lui demande quelle couleur d'émail irait le mieux. Ryan choisirait, à priori, au feeling, un jaune orangé mais il n'est pas sûr de son choix.
Ryan passe ensuite à l'arrière de l'arbre. Il veut couper cette branche vigoureuse, raide et sans interet (fleche rouge) ->
Une fois coupée, on garde la belle branche mature au dessus qui permet d'habiller joliment le tronc ->
Ryan va tordre la branche arrière (en rouge) qu'il vient de ligaturer vers la gauche : avant le pliage ->
Après : il utilise l'extremité du fil pour tirer la branche tout en maintenant la spire sur le tronc de l'autre main ->
Après ligature de cette branche arrière ->
Un membre demande pourquoi avoir laissé cet arbre depuis 6 ans dans son pot, avec sa motte d'origine, et de l'akadama en plus, qui est degradable. Ryan repond que si on utilise de l'akadama extra dur, si on verifie l'etat de santé de l'arbre, l'etat de la pousse et des racines, si l'arbre n'en souffre pas, on peut effectivement laisser longtemps un arbre très avancé comme celui-ci, au stade de maturation, dans son pot. Mais Ryan indique qu'un rempotage dans un nouveau pot, si possible cette année (s'il trouve un pot adéquat) en retirant l'ancien sol, ferait du bien à cet arbre.
Un membre demande des infos sur la liagture de cet arbre, nottament les grosses branches. Ryan explique qu'il est important de prendre des gros fils pour que la flexion tienne bien. Il dit qu'une erreur qu'on voit souvent sur les arbres cassants et de mettre des ligatures souples, mais pour Ryan, pour eviter les cassures, il faut au contraire utiliser des fils de fort diametre car la branche va bien rester en place tout de suite dans la position souhaitée. Avec un fil plus fin, on aura besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour que la branche tienne, on sera même tenté de plier plus fort que necessaire et donc de casser la branche.
Ligature de cette branche arrière ->
Le travail commence à donner des resultats ->
Ryan s'interroge ensuite sur la cime actuelle de l'arbre qui presente une partie raide et dégarnie en branche (fleche rouge) ->
Ryan pense que c'est impossible de plier cette partie raide. Cette partie manque de naturel et d'autenticité, mais d'un autre coté, si on la coupe, il y aura un vide entre le tronc de gauche, et celui de droite.
Après quelques minutes de reflexion, il se decide à la couper. Son assistante qui lui pose les questions pousse alors un cri d'effroi : "Ohh !!" ->
Ryan dit que c'est diifcile mais parfois il faut retourner un peu en arrière pour mieux aller de l'avant. L'arbre va gagner en valeur dans les années à venir, selon lui.
Voilà l'arbre après reduction du moignon ->
Ryan n'est pas super content du resultat, et les membres sont dubitatifs, mais Ryan leur demande d'attendre un peu avant de reagir... Il indique aussi qu'il est très rare qu'un tronc mince comme celui qu'il a coupé pousse plus haut que les gros & vieux troncs d'un vieil orme. C'etait un style esthétique type "Bonsai", mais pas naturel.
Ligature de la grosse branche restante sur ce tronc coupé ->
Ryan veut abaisser cette branche (en rouge) pour que l'apex qui se trouve à droite (en vert) soit vraiment plus haut et bien identifiable comme étant la cime ->
Pour ligaturer ces 2 branches (en vert), Ryan fait passer le fil par l'arrière (pointillets rouges) pour ne pas qu'il se voit sur la face avant ->
Vue du fil sur l'arrière ->
Ryan montre une cassure sur la branche suite au pliage ->
La branche ne risque rien, car il y a la partie en bas de la fracture qui va continuer de l'alimenter. Il ne faut pas redresser la branche, car ça ne servira à rien pour la survie de cette branche, et ça desservirait l'esthetique puisqu'on a plié cette branche pour l'améliorer. Ryan pose ensuite dessus de la pate cicatrisante en tube.
Cet arbre prend forme, il reste encore à ligaturer la cime ->
Ryan essaie de plier et de donner du mouvement à la future cime, mais c'est très difficile ->
Le travail continue. Ryan voit la cime de l'arbre ici plus tard ->
c'est le style d'arbre qu'il affectionne avec un mouvement du tronc à droite et un retour de la cime vers la gauche ->
Retour sur l'arbre avant : Ryan insiste sur la raideur de la cime qui a été coupée ->
Après : Ryan trouve que la partie droite de l'arbre est beaucoup plus mouvementée et interessante qu'avant ->
Ryan verrait bien un cime au dessus du tronc en dessous, vers la gauche. Il dit que la branche arrière demande aussi à se developper pour occuper l'espace vide (cercle blanc) ->
Le fait que la cime revienne franchement à gauche permet aussi d'éviter cette impression que le tronc de gauche et celui de droite vont dans 2 directions opposées : ça permet d'avoir une meilleure unité/harmonie d'ensemble.
Ryan regarde ensuite la face arrière, et il devient alors évident pour lui que cette face arrière peut devenir la face avant, car la ligne du tronc est meilleure, et y'a de meilleurs mouvements de branches au niveau de la cime ->
Comme il dit : "There's some real magic in the movement here" (le mouvement du tronc devient magique).
c'est au niveau de la flèche rouge que Ryan trouve que le mouvement du tronc a vraiment gagné en qualité ->
A vous de comparer avec la face avant ->
Un membre demande quelle est la branche directionnelle ("defining branch"). Ryan répond que la branche directionnelle accompagne le mouvement de l'arbre, donc comme l'arbre sur la face avant actuelle va vers la droite (tronc penché à droite), la branche directionnelle est la branche en haut à droite (fleche verte) ->
Un membre demande s'il est possible de redresser cet arbre pour la cime ne parte pas trop d'un coté. Ryan repond que c'est possible mais que lui prefère garder un tronc légèrement penché et dynamique plutôt que de redresser l'arbre et avoir un tronc à peu près vertical, donc il prefère garder cette inclinaison.
FIN (bonne lecture ^^)