On laisse pousser la première année tranquillement, et à l'automne, ou au printemps suivant, on peut ligaturer le jeune plant, pour commencer à donner une courbure au tronc.

On peut rempoter tous les ans pendant les deux-trois premières années, pour étaler les racines et couper les racines verticales ou trop longues.

Jusque là, c'est le même plan que pour les feuillus. La différence va arriver avec la construction du tronc et des branhces. Car il faut tenir compte du fait que sur un pin, une branche ne survit que si elle porte des bourgeons. autrement dit, une branche sans aiguille est fatalkement vouée à la mort. Une branche avec des aiguilles, mais sans bourgeons l'est aussi. Sauf s'il s'agisssait d'une branche vigoureuse avec des bourgeons, que l'on a taillée au bon moment, en laissant suffisamment d'aiguilles pour qu'elle bourgeonne en arrière (Mekiri).

On ne pourra pas appliquer une technique de "Clip and grow" ( "couper et laisser repousser") classique. On ne pourra pas, par exemple, couper toutes les branches et les refaire.

La technique propre à la formation des pins (et des conières en général), c'est celle du tire-sève, ou branche de sacrifice.

En d'autres termes, pour faire grossir le tronc, il faut le laisser pousser, ou laisser pousser une branche qui sera ensuite coupée (branche de "sacrifice"). Mais pour ne pas faire mourir l'arbre (ou une partie), il faut avoir, tout près de la branche qu'on coupe, des bourgeons relais, qui, eux, seront gardés, et formés en branches définitives.

La difficulté est donc de former en même temps des branches de sacrifice, pour faire grossir le tronc ( ou une charpentière), et les bourgeons de remplacement pour faire les branches. Alors que sur un feuillu, on fait pousser (tire-sève), puis on coupe, et ensuite on obtient un rebourgeonnement.

Il faut donc songer, dès la première année, à sélectionner sur le jeune plant, les bourgeons tire-sève, et les bourgeons relai.

Exemple sur un jeune plant de Pinus densiflora de deux ans. J'ai indiqué le tire-sève, et tous les bourgeons relai potentiels.

Exemple suivant :

Un thunbergii de 3 ans (2005), où j'indique où se trouvent les bourgeons relai.

Si l'on veut former un shohin, il est important de donner une courbe au tronc, par la ligature, entre le nebari et le premier bourgeon relai, qui formera la première branche.

On laisse grossir, tout en ramifiant par la taille les branhces relai. On veille aussi à ce que les aiguilles des branches de sacrifice ne fassent pas trop d'ombre aux bourgeons des branches relai. On peut utiliser la technique de la passoire.

Autre exemple, un thunbergii un peu plus vieux, que j'ai acheté en jeune plant, et que je cultive depuis 5 ans maintenant.

Première phooto, l'arbre aujourd'hui, avec ses branches de sacrifice, et sa silhouette future.

Deuxième photo, le détail du tronc avec ce qui sera gardé.

au fait,applique on la meme technique de tire seve pour les parviflora et thumberg gréffés?

apres une nuit de digestion d'autres questions me poussent:

si j'ai bien compris on travaille les branches relais pour les faire ramifier et rapprocher la végétation su tronc, et dans le même temps on laisse pousser librement les branches de sacrifice.

Est-ce que cette façon de faire ne contribue pas a affaiblir excessivement les branches relais a la longue ?

Sur le thunberg, comme Lanig : c'est un arbre tellement puissant que les branches relai bourgeonnent bien.

Sur les arbres plus faibles, ce n'est pas vraiment grave si les braches relai ne poussent pas beaucoup : il ne faut pas qu'elles s'alongent démesurément. Lorsque les branches de sacrifice seront coupées, elles reprendront vigueur.

Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que ces bourgeons et branches relai soient bien au soleil : que les aiguilles des branches de sacrifice ne leur fassent pas d'ombre.