Pin ponderosa ?

Beaucoup d'entre-vous ont des pins ponderosa ?

Pensez-vous que leur culture, dans votre environnement, corresponde, réponde aux techniques sur des "yamadoris" impressionnants des USA ? Que ces techniques soient applicables sur les arbres de nos contrées, comme les pins sylvestres ou les mugo ?

Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je crois bien que les mugo et les sylvestres, ce n'est pas exactement la même chose au niveau des soins.

Par exemple, je trouve qu'un des meilleurs sites que je connaisse pour les pins noirs est celui de Jonas Dupuich, et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il vivait certes en Orégon, mais dans une région où il ne gèle pratiquement pas.

Pour "nos" pins, ne serait-il pas plus sensé de suivre les conseils de Walter Pall, Harry Harrington, voire si vous êtes vraiment, définitivement, indécrotablemennt américano-centrés, Jonas Dupuich ?...

Je ne dis pas que c'est de la poudre aux yeux, je me pose juste la question de la validité ici, chez nous, avec nos espèces, de tout ce "show". Et pourtant, vous savez à quel point je suis "internationaliste", mais j'espère que vous avez bien senti à quel point les religions me sortent par les yeux.

Comme apparemment les zélotes parlent couramment la langue de leur gourou, ils n'auront aucun mal à comprendre :

Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde
https://www.facebook.com/alain.krizic.1

lanig a écrit:

Beaucoup d'entre-vous ont des pins ponderosa ?

Si les conseils de RN qui marchent sur les ponderosa étaient effectifs sur les P. maritimes qui ont l'air de beaucoup y ressembler, ça serait super.

salut, pouvez vous écrire ici ce que conseille walter Pall (ou Harry Harrington) pour avoir des petites aiguilles ? il arrose et engraisse beaucoup, lui aussi, apparemment.

J'ai mis plus haut une video de Tony Tickle où il conseille d'arroser très peu et de fertiliser uniquement à l'été & automne : c'est l'ancienne méthode.

Ok, sur un pin sylvestre fort, je ne pense pas que ça lui pose de gros problème, il va faire des bourgeons en arrière, voire même quelques nouvelles petites aiguilles s'il est très fort ? J'ai déjà retiré toutes les pousses fin mai sur ce pin sylvestre ( http://www.espritsdegoshin.fr/forum-bon … 39&p=1 ) qui avait eu une attaque fongique sur ses jeunes pousses, et il a refait des bourgeons et même des petites aiguilles sur les rameaux les plus forts comme indiqué dans l'article de Harry Harrington ->



Cette technique est un mix entre ce que conseille Ryan (beaucoup arroser et engraisser pour avoir un arbre fort) et le fait de fatiguer l'arbre puisqu'on lui retire ce qu'il a produit comme pousses de l'année, assez tôt dans la saison et on le force à refaire des petites aiguilles. On peut imaginer faire cette taille à l'automne, pour moins fatiguer l'arbre car il aura eu plus de temps pour faire ses réserves. Mais on n'aura aucune chance d'avoir les petites aiguilles dans les semaines qui suivent la taille. Par contre on aura ramifié l'arbre, et donc on aura, selon la logique de Ryan, des pousses l'année suivante avec des aiguilles plus petites... j'ai bon ?

Ryan fait l'analyse critique de ce pin, et il dit que dans les design dynamiques, comme sur cet arbre dont le tronc va clairement à droite, il est préférable d'avoir :
- soit une cime qui contredit le mouvement du tronc à droite (donc une cime qui va à gauche) et une branche directionnelle qui va dans le même sens que le tronc (comme sur cet arbre en photo, où la branche directionnelle est la 1ere branche de droite) ->




- soit une branche principale qui contredit le mouvement du tronc et une cime qui va dans la même direction que l'arbre. (Il n'a pas l'air d'être fan des arbres où tout va dans la même direction.)

Pour lui, la base de l'arbre manque de "stabilité visuelle" à gauche (manque de racines de soutien à gauche) donc il est préférable de développer la cime à gauche, en contradiction avec le mouvement à droite de l'arbre, pour stabiliser l'arbre, pour atténuer l'impression d'arbre très penché à droite sans soutien au niveau des racines.

voilà un virtuel de ce qu'il voit plus tard pour cet arbre (on voit que l'arbre devient encore plus assymetrique) ->


Ce que dit Ryan, se retrouve sur cette masterpiece du musée d'Omiya. Je ne sais pas si on peut la classer dans les arbres dynamiques, mais on voit bien que la branche tirante/directionnelle va à droite, tout comme le tronc, mais la cime revient à gauche ->

ce que dit Ryan, surtout, c'est de ne pas désaiguiller, ni couper les aiguilles aux ciseaux, car ce sont les aiguilles qui font la photosynthèse. Et l'eau apportée copieusement permet de mieux faire circuler la sève et irriguer les bourgeons dormants (selon Ryan) et l'engrais apporte les elements essentiels à la production de sucres.. de ce que j'ai compris ^^

lanig a écrit:

beaucoup arroser et engraisser pour avoir un arbre fort

Je pense qu'il ne faut pas oublier ce que Laurence expliquait ici, il y a plus de dix ans.

Un arbre fort, c'est un arbre qui a plein de réserves de sucres obtenus par la photosynthèse. *Parce qu'il possède plein d'énergie en réserve, il peut l'utiliser de différentes manières : croissance, lutte contre les pathogènes, etc.

L'engrais ne donne pas de force à un arbre : il lui permet d'utiliser sa force pour la transformer en croissance, donc d'une certaine manière de s'affaiblir momentanément.

y'a pas de quoi ^^

meushi a écrit:

Je n'ai pas encore regardé la video sur le ponderosa... mais basé sur les autres vidéos, je pense que Ryan privilégie la réduction naturelle causée par la maturation de l'arbre. Pour un arbre en pot, la maturité arrive quand le pain raçinaire a rempli le contenant et que la ramification est en place. Je pense que c'est un peu pour ça que son substrat contient 2/3 de composants qui ne se compactent pas... pour limiter les rempotages.

Le mekiri force l'arbre a repuiser dans les réserves pour donner une seconde pousse plus faible, qui génèrera moins de réserves (moins d'aiguilles, plus petites, plus tard dans la saison). Donc effectivement, on a des aiguilles plus petites mais par contre ce n'est probablement pas bon sur le long terme. Sauf effectivement sur le pin noir Japonais qui subit un équivalent violent du mekiri dans son environnement naturel... la saison des typhons qui arrache simplement les nouvelles pousses et les bourgeons. Le résultat de millions de saisons des typhons est non seulement que les pins noirs Japonais qui ont survécu et se sont reproduits font 2 pousses par an, mais que la deuxième pousse est importante que la première à condition que l'arbre soit bien nourri avant le mekiri.

Je crois que c'est pour ça que Ryan classifie les pins en grands groupes pour les travaux: multi-flush (plusieurs pousses par saison) et single-flush (une seule pousse par saison). Il redivise ensuite single-flush en "grandes aiguilles" et "petites aiguilles".

J'ai lu que la méthode Kimura pour les pins noirs était la suivante, sur un pin en parfaite santé.
Au printemps:
-désaiguillage pour équilibrer les aiguilles à 5 paires par extrémité
-retrait des bourgeons en excès, pour garder un gros bourgeon par site
-fertilisation forte en azote jusqu'à la mi-juin
-ne plus toucher l'arbre pour le reste du printemps

Eté:
-retrait de toutes les nouvelles pousses, y compris les bourgeons qui n'avaient pas encore poussé
-ne plus toucher l'arbre pour le reste de l'été

Automne:
-sélection des nouvelles pousses, en garder deux à chaque site (dans l' ordre: de taille identique, angle aigu entre les deux, sortant horizontalement)
-ligature et mise en forme
-laisser tranquille jusqu'au printemps suivant

Il est libre Ryan
Sur un tsuga il prend la face convexe et cime fuyante, il a la possibilité de faire un dome avec le feuillage (mise en forme classique des conifères avec un casque) mais nan, pour lui ça ne représente pas le port naturel du tsuga : il coupe la cime, la transforme en ten jin, ligature et remonte une branche arrière en haut de l'arbre, pour faire une nouvelle cime qui lui parle plus en terme de naturel.. Il s'amuse quoi, il fait ce qu'il veut et il le fait bien

clem a écrit:

meushi a écrit:

Sauf effectivement sur le pin noir Japonais qui subit un équivalent violent du mekiri dans son environnement naturel... la saison des typhons qui arrache simplement les nouvelles pousses et les bourgeons. Le résultat de millions de saisons des typhons est non seulement que les pins noirs Japonais qui ont survécu et se sont reproduits font 2 pousses par an, mais que la deuxième pousse est plus importante que la première à condition que l'arbre soit bien nourri avant le mekiri.

super interessant