C'est une technique enseignée par Boon, qui était apprenti chez Suzuki. Par contre je pense que la majorité des jardins pratique un soji régulier. Et ce n'est pas nécessairement pour éviter de rempoter, c'est une tâche de nettoyage annuelle. Au passage tu retires aussi les mousses qui grimpent sur le tronc, les herbes, le feuillage mort...

La décomposition de l'engrais va laisser des restes en deux endroits:
les restes secs vont colmater entre la surface et 2 cm sous la surface
les restes humides vont faire une vase au fond du pot

La vase au fond part un peu avec les arrosages, et ce qui en reste partira au prochain rempotage.

Si tu fertilises très fort à l'organique, il est possible que tu aies à faire plus d'un soji par an. Avec mon ancien engrais (type or brun), je devais le faire plusieurs fois par saison de pousse.

Une video de Ryan sur un epicéa (Picea engelmannii) ''iconique'' dans la mesure où, selon lui, il n'y a qu'un seul autre arbre dans sa collection qui rivalise de caractère avec celui-là. C'est un arbre prélevé il y a 3 ans par son préleveur celebre 'Randy knight' (sauf erreur) qui d'ailleurs a décidé de garder cet arbre pour lui, mais accepte que Ryan le cultive et restyle, ce qui réjouit Ryan..

Voilà toutes les faces possibles : je vous laisse choisir celle que vous auriez prise si c'était le votre ->

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ça permet aussi de voir l'arbre en 3D.

Ryan a choisi la dernière photo comme face avant, alors que le tronc est hyper convexe et la cime fuyante. Il explique son choix (contraire aux regles) par le mouvement bien visible de la veine sur cette face (photo18) qui tourne autour du tronc de la base à la cime.
Si quelqu'un avait l'audace de présenter un arbre comme ça en expo, avec une face completement convexe + cime fuyante, je pense qu'il y aurait une incomprehension vu que ça transgresse les règles sur la face avant qui doit être concave + cime vers l'observateur.



Il a hésité avec cette face mais il y a moins de mouvement de veine ->





Au fil de la mise en forme, on voit l'arbre apparaitre et on comprend de mieux en mieux son choix.

Un détail d'une branche incroyable sur la face avant : il a coupé des jins pour permettre de mieux voir le mouvement de cette branche ->

Là aussi, on aurait été nombreux à choisir de garder ces jins, je pense.

Voici l'arbre fini pour cette première étape. Je cite Ryan quand il regarde l'arbre à la fin, car ça montre bien la passion qui se dégage de ses video : "Waoo... Oh my goodness, look at that ancient lovely little thing... Wao... "


Avant - après ->
Il evoque en regardant la version finie par rapport à l'arbre initial la réduction drastique de la canopée, et surtout, pour lui, ce qui fait la difference c'est la 1ere branche dont on voit beaucoup mieux le mouvement et qui renforce le coté "vieux" et contorsionné de l'arbre.


Il ne développera pas trop de feuillage sur la 2eme branche de gauche, (il suivra la ligne rouge et non les tirets verts) pour ne pas donner une forme arrondie au feuillage, pour garder une assymetrie et une forme concave (ligne rouge) au coté gauche (toujours le fameux "in and out" pour accentuer la mouvement de la 1ere branche) ->



Visualisation de la veine tournante qui lui a fait choisir cette face ->




je mets un résumé de cette video car ça montre qu'on peut faire le choix courageux de prendre une face super convexe avec cime fuyante, si l'arbre a des atouts sur cette face et pas sur les autres.

j'aurais aimé savoir à quel niveau le sol arrivera lors du futur rempotage. Ryan explique que cet arbre restera dans cette position jusqu'au prochain rempotage (ça va être chaud pour arroser ). Il indique aussi qu'il retirera les ligatures l'été prochain quand elles commenceront à marquer l'ecorce et il dit que 3 ligaturages successifs permettront de conserver la forme des branches primaires.

Il va y avoir un sacré travail pour arriver à la mise en pot mais quel bétail !
Waoo comme dit Ryan !

Le bonsaï, un rapport à la nature et au temps, au fil des saisons, et beaucoup de passion..

Merci encore Clem de prendre le temps de parttager ces infos sur le forum....il souffle comme un vent de liberté. Chapeau Bas Ryan

Encore une fois super intéressant !! Ça donne vraiment envie de s’abonner... même si mon anglais est assez approximatif...
Merci Clem pour ce partage

En effet il aura encore plus d’allure !
Waoo

Le bonsaï, un rapport à la nature et au temps, au fil des saisons, et beaucoup de passion..

Il a déjà gagné 2-3 abonnés, il n'en fera pas un fromage je pense.

Surtout que ça reste des screenshots.

"Le soleil dans le Nord c'est comme le bourgeonnement arrière sur les pin blancs, on croise les doigts pour qu'il pointe le bout de son nez, mais quand il apparaît c'est juste de la chance"

Une vidéo pour mieux saisir d'où vient Ryan ainsi que son implication dans le développement du bonsaï US : https://www.youtube.com/watch?v=LDk-ySbz9fc

Techniques pour donner des petites aiguilles aux pins. En l'occurrence la video traite du pin ponderosa (avec ses aiguilles très grandes) mais on peut extrapoler aux autres pins (mugo, sylvestre etc)

ANCIENNES TECHNIQUES :
1- zero nourriture
2- manque d'eau
3- retrait des bourgeons terminaux + retrait des 3/4 des aiguilles pour réduire la photosynthèse globale et affaiblir l'arbre

-> pour Ryan, ces techniques sont à oublier, car elles affaiblissent les arbres : il ne faut pas travailler contre l'arbre mais avec lui (non pas contraindre mais stimuler).

NOUVELLES TECHNIQUES :

Augmenter la quantité des bourgeons et des aiguilles sur l'arbre en améliorant sa vigueur avec un arrosage optimal + bcp d'engrais + un environnement favorable (soleil, exposition etc) car l'arbre va certes avoir des grandes aiguilles au début, mais aussi faire plein de sucres (photosynthèse) et donc avoir de l'energie pour bourgeonner généreusement en arrière et plus on aura de ramifications, et donc d'aiguilles sur un même arbre, plus les aiguilles -alimentées par le même nombre de racines- seront petites. Une fois les bourgeons apparus, on continue d'arroser correctement mais on diminue la fertilisation.

oui, c'est un peu le même esprit avec le mekiri sur le pin thunberg qui n'est efficace que si l'arbre est bien en forme, alors qu'avant les Japonais tentaient d'avoir des petites aiguilles en limitant l'eau et l'engrais. Mais là, il s'agit de pins à 1 pousse/an (ponderosa, sylvestre, mugo, pin à crochet)

Ryan montre différents pins ponderosa, à différents stades de maturation, et nous montre que les aiguilles finissent par diminuer en taille, après plusieurs années.

Pin ponderosa collecté l'année précédente : de nouvelles aiguilles très longues sont apparues (j'ai la même chose sur un pin sylvestre) grace aux meilleures conditions climatiques et de culture :





Ryan montre où les nouveaux bourgeons vont apparaitre dans quelques années ->




Voilà un pin pondera au stade suivant (2 ans de culture) : il est très fort, avec de très longues aiguilles ->



Un autre pin ponderosa encore plus avancé, après 3 ans de culture où l'arbre n'a jamais été désaiguillé : il a des aiguilles plus courtes car il a bourgeonné en arrière et ces bourgeons ont formé ces aiguilles plus courtes ->



Il montre que ses aiguilles sont 3cm plus petites que celles des autres moins ramifiés ->



Les bourgeons en arrière ->


Un autre pin, en culture depuis 4 ans avec des aiguilles encore plus courtes ->


Ryan explique qu'à ce stade, la cime devient plus dense, aux detriments des branches plus basses qui reçoivent moins de sève ->


Il dit qu'à ce stade de densité de feuillage et à cette époque (automne, octobre en l'occurrence), il convient de nettoyer l'interieur de cette cime en retirant les pousses inutiles pour faire rentrer le soleil et l'air. Il dit aussi qu'on peut revenir drastiquement, par la taille, sur les branchettes en amont issues du bourgeonnement en arrière pour diminuer la dominance apicale qui est nefaste au developpement des branches basses. Donc pour résumer, à ce stade et en automne, il faut faire une taille et une selection des pousses pour aérer, et equilibrer la vigueur des différentes parties de l'arbre.


Donc en conclusion : pas de désaiguillage, engrais , eau et soleil pour faire densifier les arbres, qui vont progressivement avoir de plus en plus de ramifications et de plus en plus petites aiguilles.